Ascensor garaj DIY

Conținutul articolului



O gamă largă de operații de instalații sanitare nu este disponibilă pentru automobiliști într-un garaj convențional din cauza lipsei de echipament special. Însă puteți extinde gama de capabilități cu ajutorul unui elevator transversal, conceput pentru o lucrare convenabilă de lucru cu șasiul și unitatea de alimentare.

Materiale de fabricare și metode de prelucrare

Marea majoritate a părților unui ascensor auto poate fi și ar trebui să fie din metal laminat. Acest lucru este convenabil, deoarece astfel de materiale sunt disponibile la fiecare depozit de metale, ele pot fi achiziționate exact cantitatea necesară și, cel mai important, unele elemente pot fi înlocuite cu alte tipuri de produse laminate, păstrând în același timp secțiunea echivalentă..

Unele părți au cerințe de utilizare primară, astfel încât unele articole vor trebui achiziționate. În primul rând – o țeavă profilată de două dimensiuni standard, grosimea celei mai mici ar trebui, cu o toleranță milimetrică în minus, să egaleze dimensiunile interne ale celei mai mari, de exemplu, 40x40x5 și 50x50x4 mm. În medie, nu vor fi necesare cel mult doi metri din fiecare tip de conductă.

Ascensor garaj DIY

Este recomandabil să faceți restul pieselor dintr-un sortiment mai masiv: canal, bară T sau oțel unghiular. Baza cadrului poate fi asamblată dintr-un canal 14U sau 16U conectând două secțiuni în paralel. Canalele pot fi înlocuite cu piese sudate din oțel dreptunghiular cu o placă de armare.

În partea de jos a cadrului, alegerea materialelor este complet gratuită. În total, aproximativ 6 metri de oțel unghiular de 63×4 mm merge aici, dar poate fi înlocuit cu aproape orice material din aceeași secțiune. În plus, veți avea nevoie de mai multe bucăți de țeavă din oțel laminat la cald, cherestea rotundă din oțel 40X sau altele, precum și foi de oțel pentru fabricarea eșarfelor..

Piese achiziționate și caracteristici suplimentare

Pe lângă țeava de profil, va trebui să cheltuiți bani pe unele părți ale mecanismului de ridicare. În primul rând, este un cric hidraulic cu o greutate de ridicare de 4-5 tone. Nu este necesar să urmărești efortul final, un indicator mult mai important este lungimea înălțimii tulpinii. Dacă elevatorul este montat pentru un atelier, se recomandă utilizarea unuia sau a două rafturi sincronizate conectate la o stație hidraulică manuală sau electrică în loc de cric..

Ascensor garaj DIY

Ascensorul este proiectat pentru a fi utilizat în gropile de inspecție cu un cadru care poate fi folosit ca ghiduri. În procesul de lucru cu o mașină, poate fi necesar să mutați ascensorul, alegând un alt punct de sprijin. Prin urmare, designul optim va fi un tip cu fascicul de macara, vă permite să deplasați elevatorul chiar și cu mașina. Rolele cu role sunt necesare pentru mișcare liberă. Aici puteți merge în diferite moduri: instalați rulmenți, întinzători cu curea de distribuție, ansambluri de rulmenți gata făcute. În orice caz, o cerință importantă este ca rulmentul să aibă capace de cușcă din plastic și să fie utilizat în regim uscat..

Ascensor garaj DIY

De asemenea, cel mai bine este să vorbești mai întâi cu cineva care poate face lucrări de cotitură de bază. Veți avea nevoie de filetare, canelare a degetelor, precum și puțin tratament termic. Investind până la 2 mii de ruble în fabricarea acestor piese, puteți crește semnificativ fiabilitatea, siguranța și ușurința de utilizare..

Sfat:înainte de a începe fabricarea ascensorului, asigurați-vă că cadrul este intact. Sigilați golurile cu mortar de ciment, dacă ghidajele nu sunt paralele, aliniați-le și asigurați o ancorare suplimentară.

Asamblarea cadrului de bază

După cum am menționat deja, baza este asamblată din două canale sau perechi de oțel unghi care le imită. Rețineți că, atunci când sudați marginile fileului de oțel, cusătura trebuie să fie armată cu o garnitură sub banda de oțel. Lungimea canalelor trebuie să asigure sprijinul lor pe rafturile ghidajului de cel puțin 20 mm pe fiecare parte în cel mai lat punct al gropii.

Canalele trebuie pliate în paralel și marcate marginile atingătoare. Se efectuează lucrări suplimentare asupra acestora: buzunarele cu lățimea de 50 mm și adâncimea de 25 mm sunt decupate cu o liniuță de 10 cm de la margine. Un alt buzunar este tăiat clar în centru, dimensiunile sale sunt selectate individual în funcție de dimensiunea exterioară a manșonului împingător.

Ascensor garaj DIY

Înainte de a conecta cele două părți ale site-ului, trebuie să încercați secțiuni de țeavă de 50x50x4 mm 20-25 cm lungime în găurile extreme și să reglați dacă este necesar. Dacă toate îmbinările sunt plasate și marginile sunt pregătite pentru sudare, îmbinarea poate fi realizată. În primul rând, canalele sunt conectate cu mufe: la marginile de pe ambele părți, precum și în mai multe puncte din centru. Se recomandă mai întâi să sudați marginile flansei și apoi să le sudați pe partea plată. După sudare, piesa este verificată pentru păstrarea planeității și îndreptată, dacă este necesar, cu un șlefuitor.

În ferestrele formate, trebuie să introduceți și să fixați prin sudarea ochelarilor pătrați sub stâlpii transversali și manșonul de centrare. Toate elementele trebuie să fie acoperite cu planul platformei superioare. Nu este necesar să sudați complet ipotecile imediat, ele trebuie să se poată deplasa de-a lungul ambelor axe orizontale pentru ajustarea cu ghidaje și un împingător.

Ascensor garaj DIY

În partea inferioară, sub platformă, există un cadru al mecanismului de împingere realizat sub forma unui paralelipiped lung de 80-100 cm. Părțile verticale trebuie sudate din interior până la marginile exterioare ale platformei, păstrând paralelismul. Legăturile inferioare dintre verticale, situate de-a lungul laturii groase, conectează rafturile pentru a forma două cadre în formă de U. Marginile inferioare ale acestor cadre sunt interconectate de două inserții paralele la fel de masive. Acestea trebuie poziționate astfel încât rafturile orizontale rezultate să permită o instalare gratuită și sigură a cricului. În structura rezultată, următoarele locuri sunt consolidate cu kerchiefs:

  • rafturi de fixare pe șantier;
  • conectarea rafturilor cu inserții inferioare, garniturile sunt instalate afară de-a lungul tuturor marginilor;
  • locuri de introducere a ochelarilor și bucșelor. Aici, ciocanele sunt sudate pe platformă, dar nu și la elementele de mortiere..

Ascensor garaj DIY

Este timpul să puneți baza pe role. Dintre toate soiurile, vă recomandăm rulmenți sigili. Sub ele, din oțel 40X, trebuie să ciopliți degetele cu gâturile la capete: diametrul pentru rulment se potrivește cu o tensiune de 0,01 mm. Retinerea canelurilor inelare nu va fi necesară. Gâturile trebuie inițial să fie canelate cu o toleranță de 0,1 mm, în partea largă cu o liniuță de 10 mm de la margine și gât, două găuri radiale de 4 mm cu chiuvetă trebuie găurite, de preferință într-un vici și într-o singură instalație. Apoi, părțile trebuie să fie întărite până la o duritate de 40-42 HRC și să terminați canelarea gâturilor.

Ascensor garaj DIY

Rolele sunt fixate pe cadru cu ajutorul unor secțiuni de țeavă brută sudate orizontal pe părțile exterioare ale platformei. Lungimea tuburilor trebuie să fie cu 5 mm mai mică decât distanța dintre găurile din degete. Înălțimea de instalare trebuie să fie selectată astfel încât pe rolele marginile inferioare ale marginilor platformei să se retragă din ghiduri cu 5–7 mm. Lagărele sunt presate la cald pe role, apoi axele axelor cu role sunt introduse în tuburi și fixate.

Ascensor garaj DIY

Fabricare transversală

Traversul este mai ușor de realizat, este format dintr-un fascicul central și două brațe retractabile. Grinda este realizată dintr-o țeavă de 50x50x4 mm, lungimea trebuie să corespundă lățimii gropii. O gaură trebuie să fie găurită exact în centru, al cărei diametru este cu 2 mm mai mare decât grosimea manșonului de ghidare. Astfel, aceeași bucșă este sudată în traversă ca în platformă, dar cu o gaură orbă. Adâncimea găurii ar trebui să fie jumătate din lungimea totală a paharului, care, la rândul său, ar trebui să fie cu 30–40 mm mai mare decât grosimea fasciculului, adică până la 100 mm în cazul nostru. Fixarea se face temporar, cu două puncte pe partea superioară.

Ascensor garaj DIY

În interiorul fasciculului, pe fiecare parte, se introduc secțiuni de țeavă 40x40x5 mm, lungimea fiecăruia trebuie să fie jumătate din partea centrală a traversei. Marginile exterioare ale aripilor sunt mușcate, apoi bucățile cu un fir intern de 14×1,5 mm sunt sudate la ele vertical. Buzunarele sunt proiectate pentru înșurubarea în opriri reglabile în înălțime.

Ascensor garaj DIY

În ochelarii platformei, trebuie să introduceți secțiunile țevii de ghidare 40x40x5 mm. Lungimea lor poate fi arbitrară, dar, de obicei, 80–100 cm este suficientă. Ghidajele sunt fixate în pahare cu un decalaj uniform pe toate părțile, folosind hârtie pliată de mai multe ori, apoi poziționate la aceeași înălțime. Deasupra, un fascicul transversal este suprapus și prins prin sudare. După aceea, trebuie să verificați libertatea de mișcare a traversei pe verticală, pe parcursul executării fixării prin sudură. Astfel încât, în timpul executării cusăturii principale, ghidajele să nu se răsucească, se recomandă legarea marginilor lor inferioare cu două bucăți de armare amplasate în diagonală transversală. Fixarea ghidajelor la grindă trebuie să fie întărită cu garnituri mici. La joncțiunea cu ghidajele, ciocanele trebuie să aibă o înălțime de cel mult 40 mm și praguri dreptunghiulare cu lungimea de 20-25 mm, care acționează ca o oprire din spate. Astfel, înălțimea totală a traversei deasupra podelei nu depășește 100 mm..

Ascensor garaj DIY

Construiți, potriviți și clopote și fluiere

Crucea trebuie să se deplaseze liber în ghiduri de-a lungul întregii înălțimi de deplasare. Dacă este necesar, puteți marca punctele de măcinare, apoi îndepărtați excesul de metal cu o râșniță sau rotiți ghidajele sau ochelarii în direcția corectă. Cu o verificare periodică a netezimii mișcării, ochelarii sunt fixați pe platformă în toate punctele de contact. După fixare, ghidajele se ung cu grăsime.

Lucrări suplimentare sunt efectuate pe bara împingătoare. Este mai bine să o faceți dintr-o tijă rotundă de aproximativ 33–35 mm grosime. Tija este introdusă în manșonul de centrare și cupa de tracțiune, în timp ce spațiul liber al manșonului nu trebuie să fie mai mic de 2 mm pentru o aliniere ușoară. După instalarea barei în ascensor, mai întâi trebuie să sudați geamul: puneți o cusătură dublă pe ambele suprafețe de contact. În continuare, un manșon este sudat în platformă. Fixarea acesteia nu trebuie să fie prea puternică, este mult mai important să faci o treabă bună la eliminarea denaturarii. Mișcarea împingătorului în bucșă se efectuează uscat.

Ascensor garaj DIY

Pentru a asigura o blocare fiabilă a ascensorului, este necesar să se calculeze poziția stâlpilor sub platformă, astfel încât șinele să fie exact între ele. Un rând vertical de găuri coaxiale este găurit în rafturi la fiecare 50 mm, în timp ce este indicat să se marcheze de la capetele inferioare ale ghidajelor pe măsură ce traversarea este ridicată. Pinii lungi se introduc în găurile obținute, fixate pe știfturile cotterului. Locul poate fi imobilizat folosind tije pătrate cu capete teșite, care sunt introduse între role cu un decalaj de 3-5 mm.

Ascensor garaj DIY

Instrucțiuni de utilizare și tuberculoză

Când autoturismul intră în groapă, traversa este nivelată la punctele de pivot, reglând întinderea aripilor și înălțimea opririlor. În continuare, rolele sunt blocate. Când mufa este scoasă, este instalată o tijă de împingere, care este apăsată de tija de șurub a cricului. În plus, prin forța hidraulicii, traversa este ridicată la înălțimea dorită, iar ascensorul este blocat cu ace.

Dacă mufa nu asigură înălțimea necesară de ridicare, aceasta este drenată, lăsând pinii de blocare pentru o oprire temporară. După aceea, bara se schimbă la una mai lungă și este ridicată la o poziție mai înaltă. Pentru cele mai multe situații, este nevoie de un set de maximum 2-3 tije de lungimi diferite, care sunt împerecheate la tijă cu un manșon adaptor.

Mașina este coborâtă în ordine inversă: mai întâi, știfturile de blocare sunt scoase, apoi mufa este drenată. Dacă s-a folosit o tijă extinsă, coborârea se face cu o poziție intermediară pentru a înlocui împingătorul. Dacă este necesar să deplasați mașina de-a lungul groapei, aceasta trebuie coborâtă până la o pantă de maximum 3-5 °, apoi scoateți panele de sub role și rotiți ascensorul manual sau folosind un troliu mic. Acest design permite o ridicare completă în siguranță a mașinii din ambele părți, dar pentru aceasta se recomandă să vă gândiți la un sistem de conexiuni rigide între ambele platforme, de exemplu, folosind tije cu filet lung.

Evaluează articolul
( Nu există încă evaluări )
Distribuie prietenilor
Recomandări și sfaturi în orice domeniu al vieții
Adauga un comentariu

Dând clic pe butonul „Trimiteți comentariul”, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și accept politica de confidențialitate