Conținutul articolului
- Instalarea stâlpilor sub poartă
- Rama pentru porți și răchite
- Articulație, montare, montare
- Cum să încălziți poarta cu o tablă ondulată
De această dată ne vom concentra pe cea mai simplă modalitate de a intra pe site. Porțile ondulate pot fi soluții temporare și permanente. În orice caz, trebuie să fiți capabil să construiți corect cadrul, pentru a efectua tăierea și balamalul porții. Și vă vom spune cum să o faceți.
Instalarea stâlpilor sub poartă
Imaginează-ți o aripă de poartă agățată de un stâlp ca un steag cu o pânză rigidă. Regula obișnuită pentru o pârghie se aplică aici, a cărei adâncime este aproape de sol. În acest caz, sarcina de pe „stâlpul” crește proporțional cu distanța față de axă, adică cu cât este mai lungă coada, cu atât polul se va dovedi. Prin urmare, vom considera ca o regulă ca partea subterană a coloanei să nu fie mai mică decât cea de deasupra suprafeței, iar dacă lungimea coasei este de peste o jumătate și jumătate înălțimea, diferența în această distanță este adăugată la adâncime.
Metoda de betonare pentru suport. 1. Suport – țeavă de oțel. 2. Bloc de fundație superior cu partea de deasupra. 3. Cușcă de armare. 4. Completarea. 5. Bloc de fundație inferior. 6. Cadru de armare. 7. Perna de nisip
Țevile rotunde de oțel sunt de obicei utilizate ca stâlpi. Asta nu înseamnă că aceasta este cea mai fiabilă opțiune, dar pentru structurile ușoare, care sunt porțile ondulate, este destul de potrivit. Dacă poarta este cântărită, de exemplu, prin forjare, trebuie să aveți grijă să întăriți coloana cu o rigidizare prin sudarea unei bucăți de colț din exterior, unde începe cadrul de gard.
Cel mai simplu mod este să folosiți stâlpi de oțel gata făcuți. Ca suport pentru poartă, este suficient să iei o postare cu una sau două dimensiuni mai mariPeste 99% din durata de viață, poarta este ținută închisă. Aceasta înseamnă că nu este necesar să se țină seama de deplasarea vectorului de forță la deschidere, dar în planul porții, stâlpii pentru agățare trebuie să aibă rigiditate maximă..
Găurile pentru stâlpi sunt găurite 5–7 diametre ale conductei utilizate. La capătul inferior al țevilor și într-o zonă de 20-25 cm imediat sub suprafața solului, trebuie mai întâi să înfășurați 10 mm de armătură de profil pentru o mai bună aderență la beton. După aceea, pe fundul găurilor, trebuie să turnați pietriș fin într-o găleată și să instalați conductele, alinindu-le în planul comun al gardului, folosind șiret.
La început, numai baza coloanei înălțime de aproximativ 40 cm este turnată cu beton. Țevile sunt aliniate cu atenție în planul general și în înălțime, în partea de la sol sunt întărite temporar cu suporturi din lemn. Pentru solidificarea betonului este nevoie de trei zile și să se asigure imobilitatea completă a stâlpilor pentru această perioadă. După aceea, gaura este acoperită cu piatră strivită până la un nivel de 35-40 cm de la suprafață, umplerea este atent compactată.
Partea superioară a stâlpilor trebuie turnată după extinderea prealabilă a gropii într-un pătrat cu dimensiunile de 40×40 cm și construirea cofrajului pentru partea de deasupra cu o înălțime de aproximativ 5 cm. Rețineți că porțile pot fi atârnate numai după ce betonul a atins rezistența maximă, adică după 3-4 săptămâni.
Rama pentru porți și răchite
Cadrul porții trebuie să îndeplinească două cerințe principale:
- Cadrul trebuie să aibă o rigiditate suficientă pentru ca foile de înveliș să nu conducă în timp.
- Rama nu trebuie să fie grea în mod inutil, pentru a nu crea un efort suplimentar pe balamale și stâlpi, precum și pentru a utiliza materialul cu mod redus.
- Lungimea totală a frunzelor trebuie să fie cu 100 mm mai mică decât distanța dintre stâlpi: 40 mm pentru fiecare copertină și 20 mm între frunze, astfel încât poarta să nu se blocheze de la încălzirea la soare.
Desigur, pentru a conferi rigiditate, cadrul poate fi înclinat și astfel, vă recomandăm să respectați o abordare rațională. Este important ca greutatea suplimentară de la bretele să fie concentrată cât mai aproape posibil de partea balamalei..
Schema generală a porților batante. 1. Fundația sprijinului. 2. Completarea suportului. 3. Suport suport. 4. Tolduri. 5. Bretele. 6. Cadru de plasă. 7. Placă de gusset pentru a consolida colțurile cadrului
Să începem cu cadrul: am decupat patru segmente din țeava de profil (două exact pe lungimea plăcii și două în înălțime). Șlefuim imediat piesele din rugină și îndepărtăm grăsimea rulantă rămasă cu un convertor. Tăiați marginile la 45 °, făcând teci unul față de celălalt.
Întindeți cadrul pe o suprafață plană. Semnul corectitudinii dreptunghiului este egalitatea diagonalelor, deci potriviți-le cu o toleranță de 2-3 mm, măcinând marginile, dacă este necesar. Când diagonalele sunt aliniate, efectuați taxe la colțurile interioare ale cadrului și apoi verificați din nou. Prindeți un punct la colțurile exterioare și verificați din nou diagonalele: metalul conduce perceptibil de la sudare, uneori diagonala poate trage până la 10 mm. Dacă se observă egalitatea, se sudează cusături continue mai întâi la colțurile exterioare, apoi la cele interioare și abia apoi la cele două părți..
Acum cadrul trebuie să fie înclinat corect. Mai întâi, adăugați o bară orizontală exact la mijlocul înălțimii – este necesar să fixați foile. Apoi, conectați colțul superior din partea copertinelor cu această traversă, retrăgându-se pe ea 2/3 din lungimea plăcii.
Din colțul exterior inferior, aruncați cel de-al doilea șanț spre primul, astfel încât punctul de atașare la traversă să fie 1/3 din lungimea plăcii din partea balansată. În cele din urmă, faceți două gusa din tabla de oțel cu o latură de 12-15 cm și consolidați cu ele colțurile libere rămase.
Dacă o poartă este planificată în cadru, adăugați un post vertical la un metru de partea balamalelor. Umplerea părții rămase cu bretele respectă același principiu. Râpa este sudată de la o țeavă cu aceeași grosime ca restul cadrului, și apoi este fixată în conturul pe balamalele ușilor convenționale. Nu este necesar să adăugați bretele în interiorul ei, doar o traversă orizontală.
Nu uitați să găuriți un orificiu în partea inferioară a benzii și în traversă la fiecare capăt pentru a scurge apa. Nu vă bazați pe etanșitatea cusăturilor: în mod inevitabil, apa se va acumula în cadru în timpul ploii, până când tuburile se umflă la un moment dat.
Articulație, montare, montare
Puteți atârna singur singurele. Pentru a face acest lucru, trebuie să dați jos o pereche de suporturi în formă de T de la bara, de care poarta este strâns legată cu sârmă de oțel. Este destul de simplu să le reglați în înălțime, trebuie doar să bateți suportul cu un ciocan mai sus sau mai mic, apoi strângeți ușor răsucirea.
Instalați poarta astfel încât cadrul să aibă un decalaj de la nivelul șantierului finisat de la 10 la 15 cm. Nu este necesar să aliniați plăcile strict pe orizontală, este mai util să obțineți un compromis astfel încât golurile de pe toate părțile să fie distribuite uniform.
Metoda de fixare a balamalei depinde de direcția de deschidere. Dacă poarta se deschide spre interior, se recomandă sudarea copertinelor până la capătul cadrului pentru o stabilitate mai mare. În același timp, poarta este conectată la stâlp prin inserții scurte din tablă de oțel, iar punctele de suspensie sunt închise corect prin eliberarea învelișului la margini.
Când deschideți poarta spre exterior, acest aranjament va duce la faptul că foaia de înveliș exterior este blocată. În acest caz, se recomandă sudarea copertinelor pe stâlpi, după fixarea bucăților de unghi de oțel pe ele, pentru a muta punctul de agățare din centru spre exterior și este convenabil să sudați buteliile de baldachin. În acest caz, cadrul este conectat la balamale cu ajutorul unor inserții scurte dintr-o bandă groasă.
Cum să încălziți poarta cu o tablă ondulată
Înainte de a continua cu învelișul, trebuie să fixați zăvorul vertical pentru a repara cana staționară, instalați încuietori și alte accesorii. Apoi, ramele fantei trebuie îndepărtate din balamale, scările și reziduurile de rugină trebuie îndepărtate, amorsate și deschise de două ori cu vopsea, de preferință în culori întunecate..
Se recomandă să coaseți pe foi cu șirurile închise, trăgând șiretul de-a lungul marginii superioare. Mai întâi, placa staționară este acoperită, începând din centrul porții. Poziția foilor este verticală, prima este înșurubată cu rama. Din partea balamalelor, foaia exterioară trebuie tăiată, eliberând-o la distanța necesară pentru a masca balamalele. Vă rugăm să rețineți că, atunci când ușile sunt deschise spre exterior, balamalele vor fi vizibile, trebuie să fie realizate decupaje dreptunghiulare. Se recomandă să înfășurați marginile tăiate spre interior, inclusiv la decupaje, și apoi tratați cu anticorosiv.
Coaserea fantei mobile se realizează în așa fel încât foaia să fie deplasată pe cana staționară cu formarea unui vestibul și în același timp se întinde de-a lungul valului. În cazul în care există o deschidere în cană pentru răchită, foile trebuie tăiate la culoare, astfel încât gardul să fie curat. În acest caz, căptușeala de răchită este admisă în față de sus, jos și pe partea de blocare, iar din partea balamalelor este fixată pe capătul cadrului cadrului și fixată cu mici șuruburi autofiletante de-a lungul găurilor pre-găurite.
În partea de jos sub poartă, trebuie menținut același spațiu de ventilație ca și pentru întregul gard. Când sunt cusute, foile sunt aruncate sub cadru și orientate cu marginea tăiată în sus. După instalare, marginea superioară a ușii este acoperită cu un profil de colț de protecție în culoarea restului acoperirii, iar din partea inferioară este atașat invizibil o plasă galvanizată ușoară..
Există diferite tipuri de porți ondulate care pot fi utilizate în diverse domenii, cum ar fi arhitectură, inginerie sau design interior. Știi cum să creezi designuri și diagrame personalizate pentru aceste porți? Există resurse disponibile pentru a învăța să desenezi astfel de porți ondulate? Doresc să înțeleg mai bine acest concept și să aflu cum pot crea astfel de porți cu un aspect impresionant. Vă rog să-mi oferiți informații și să împărtășiți experiențele voastre în acest domeniu.