Cum să construiți o piscină de beton într-o căsuță de vară cu propriile mâini (opțiune bugetară)

Conținutul articolului

• Piscina la cabana lor de vară: este atât de scumpă și cum să o faci mai ieftină
• Ce este mai bine să faci fundul și pereții buncărului
• Următorul pas este o defalcare a zonei de construcție
• Armare placă de jos
• Betonarea plăcii de jos
• Numărul de armături pentru armarea pereților

O piscină privată este considerată un obiect de lux special și un vis de țeavă al omului comun. Dar este într-adevăr atât de dificil? În acest articol vă vom spune cum să creați independent un rezervor artificial – o piscină – pe site-ul unei căsuțe de vară sau al unei case de țară.

În clasificarea structurilor, bazinele de beton și rezervoarele sunt pe linii de vârf în termeni de complexitate și costuri ridicate. Construcția acestor obiecte este realizată de organizații serioase cu un personal de designeri și performanți la dispoziția lor. Serviciile lor sunt foarte scumpe, deoarece folosesc cele mai moderne materiale și tehnologii. Studii amănunțite ale solurilor, calcule care consumă timp pentru încărcături, materiale polimerice și naturale scumpe, tehnologie cu mai multe straturi – toate acestea fac ca costul final al piscinei să fie ridicat. În plus, toate punctele sunt atent justificate..

Vom încerca să rupem mitul potrivit căruia un bazin privat nu este disponibil pentru un proprietar de locuințe cu venituri medii. Principalul factor pe care ne vom baza în acțiunile noastre va fi fiabilitatea și disponibilitatea betonului armat ca principal material de construcție. Folosim tehnologia folosită pentru a construi cadre monolitice ale zgârie-nori. Prin minimizarea numărului de straturi de finisare, economisim timp și bani.

Desigur, obiectivul nu este de a concura cu produse „de marcă” scumpe în ceea ce privește frumusețea și funcționalitatea. Cu toate acestea, cu sarcina principală – stocarea apei pentru procedurile de apă – piscina noastră viitoare nu va face față mai rău decât concurenții de elită.

Orice corp de apă schimbă radical aspectul site-ului. Poate deveni o soluție dominantă pentru aspectul peisajului. Abordăm această problemă din punct de vedere practic și ne propunem să creăm un rezervor care nu poate fi doar contemplat, dar utilizat în scopul propus – pentru procedurile de apă.

Toate bazinele sunt împărțite în interior și exterior. De regulă, piscinele interioare (rezervoare) sunt amenajate cu cerințe ridicate pentru proprietățile apei și mediului, precum și pentru funcționarea pe tot parcursul anului. În camerele speciale, este posibil să amplasați filtre voluminoase și costisitoare, instalații de încălzire și climatizare, pompe de circulație și sisteme de întreținere automată. De obicei, acestea sunt piscine publice și delfinarii.

Piscinele în aer liber sunt mult mai ieftine și mai simple, dar necesită o întreținere regulată, care necesită timp. Curățarea piscinelor (în vest) este considerată o muncă grea și fără mulțumire. Dar totul se schimbă atunci când o persoană are grijă de propria sa, construită cu propriile mâini, „copil”.

„Punctul zero” în procesul de luare a deciziilor va fi condițiile în care dispozitivul unui vas deschis va fi imposibil sau nu este recomandat:

1. În iernile dure. Temperatura medie pe timpul iernii nu este mai mică de -20, minimul nu este mai mic de -25.
2. Pe soluri plutitoare și instabile (dacă solul nu este consolidat).
3. Mai aproape de 2,5 metri de clădirile capitale cu fundații.
4. Înconjurat de copaci vărsând frunzișul abundent și având un sistem rădăcină dezvoltat.

Piscina la cabana lor de vară: este atât de scumpă și cum să o faci mai ieftină

În general, piscina nu este o plăcere ieftină. Costul său se poate ridica, dar vom lua în considerare posibilitatea creării unei baze – un vas cu piscină, cu accent pe accesibilitatea maximă pentru bugetul mediu rusesc.

Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să decidem asupra dorințelor noastre. Dimensiunile, forma și adâncimea sunt principalii indicatori care ne vor forma estimarea. Vorbind despre alegerea formei vasului, observăm că părțile rotunjite fără colțuri drepte și uniforme (cerc, oval, cret) mențin mai bine sarcina, dar complexitatea construcției lor te face să te gândești. Astfel de forme pot fi dincolo de puterea unui non-profesionist. Sau trebuie să plătiți generos pentru serviciile unui specialist. Prin urmare, ne propunem să ne bazăm pe opțiunea unei forme dreptunghiulare sau pătrate, ca fiind cea mai ușoară de construit. Vom crește capacitatea portantă datorită grosimii pereților și armăturii mai groase. Forma ideală cu colțuri uniforme este un pătrat obișnuit. Este pe locul doi în ceea ce privește rigiditatea geometrică după triunghi..

Un fapt interesant: cuvântul „construi” provine din acțiunea „a construi, a construi”, adică a da o formă triunghiulară, a consolida structura.

Deoarece un bol în formă de pătrat este mai mult un font decât un bazin, vom lua ca un standard un raport dreptunghiular cu un raport de aspect clasic de 2: 1 (4×2 metri). De asemenea, vom oferi în prealabil o zonă oarbă de sprijin..

În acest articol, nu vom complica designul cu dispozitivul de nișe, trepte sau un fund cu un nivel variabil. Pentru comoditatea calculelor, vom lua adâncimea netă a bolului ca 2 metri. Ulterior, puteți înlocui propriile date în formule.

Planul piscinei: 1 – bol; 2 – scurgere; 3 – zona oarbă; 4 – partea

Ce este mai bine să faci fundul și pereții buncărului

Câteva răspunsuri se sugerează – cărămidă, bloc de cenți, beton. Primele două ar fi bine dacă nu trebuie să fie umplute cu apă. Presiunea de șaisprezece tone de apă trebuie compensată de pereți cu o rezistență specială. În condițiile noastre, o astfel de rezistență poate fi asigurată doar de o structură din beton armat realizată cu respectarea strictă a tehnologiei. Al doilea motiv este absența cusăturilor, adică distribuirea uniformă a sarcinii pe întreaga suprafață.

Următorul pas este o defalcare a zonei de construcție

Aici merită să fiți atenți la posibilitatea apropierii de echipamente (un mic excavator și o pompă de beton). Când săpați o groapă, va exista o groapă temporară destul de mare – aproximativ 50 m³.

Un punct important – după încheierea lucrărilor vor fi aproximativ 16 m³ depozitarea solului. Furnizați în avans unde pot fi identificate sau scoase. Pentru depozitarea materialelor și lucrărilor de armare, veți avea nevoie de spațiu liber lângă groapă (aproximativ 40 m²).

Excavare. Adâncimea gropii este de 2 metri. Dacă există posibilitatea accesului echipamentelor, vă recomandăm să folosiți serviciile unui excavator – acest lucru va economisi mult timp.

Dimensiunile gropii vor fi egale cu dimensiunile bolului din plan, plus un metru pe fiecare parte.

Taierea initiala va fi: V = (a + 2) x (b + 2) x 2 = (2 + 2) x (4 + 2) x 2 = 48 m³, din care reumplere aproximativ 28 m³.

Când groapa este gata și partea inferioară este curățată, este necesar să se aranjeze drenarea în cazul apariției apelor subterane. Reprezintă canale obișnuite de 30×30 cm umplute cu pietriș grosier sau piatră zdrobită (fracția 40–80). Acestea sunt așezate de-a lungul pereților viitori și sub fundul vasului pe întreaga lungime a gropii. Așezați partea de jos și pereții canalului cu geotextile înainte de a umple pietrișul. Acum trebuie să faceți o șapă tehnică din beton, care se numește coloidal „picior”.

Bazin secțional: 1 – drenaj; 2 – fundație; 3 – polistiren expandat 100 mm; 4 – polistiren expandat 50 mm; 5 – partea groapă; 6 – primer; 7 – conductă de ramură

În această etapă, vă recomandăm să puneți o țeavă de ieșire cu diametrul de 50 mm în centrul viitoarei plăci de jos (la intersecția diagonalelor). Țeava de plastic de sol de pe armături este ușor de asamblat și securizat înainte de a pune betonul. Ieșirea internă ar trebui să se ridice cu 30 cm deasupra nivelului fundului gropii, ieșirea externă ar trebui să meargă afară de-a lungul peretelui și să se ridice cu 50 cm deasupra nivelului solului. În viitor, prin conectarea unei pompe convenționale la această conductă, veți facilita foarte mult întreținerea piscinei.

Atenţie! Selectați în prealabil o capcană de filtrare pentru conducta de ramură și așezați sinusul de spumă pe placa de jos în funcție de dimensiunile sale (înainte de betonare).

După instalarea conductei, puteți trece la dispozitivul de fundare. Calitatea betonului în acest caz nu este decisivă, de aceea este recomandabil să fie realizată la fața locului. Sarcina principală a fundației este de a nivela suprafața, de a împiedica solul să se ude și de a preveni amestecarea betonului structural de înaltă calitate cu solul (dacă ploaia se prinde în timpul funcționării). De asemenea, asigură marcarea corectă și setarea cofrajelor. Grosimea stratului 30-50 mm.

După ce betonul s-a așezat, am așezat deasupra o placă de spumă de polistiren extrudat 100 mm.

Un punct important: nivelul fundației trebuie păstrat la orizont – acest lucru va simplifica foarte mult betonarea plăcii.

Consumul de beton (volum) este egal cu grosimea stratului de 0,04 m, înmulțit cu suprafața de amprentă de 14 m. În cazul nostru: 14×0,04 = 0,56 m³, ia 0,6 m³ .

Ca placă de jos, va fi utilizată o placă de beton armat cu dimensiuni complete, cu un cadru standard din două straturi din ochiuri de armare tricotate (A3 16 mm), dispuse într-o oglindă.

Armare placă de jos

În primul rând, spargem placa după mărime. Asigurați-vă că verificați geometria (egalitatea diagonalelor și laturilor). Apoi, în colțuri, găurim găuri în picior și conducem în armătură, întindem cablurile în jurul perimetrului. Lungimea armăturii va fi egală cu distanța dintre cabluri minus 2 x 40 mm (strat protector). În cazul nostru, acestea sunt: 2000 – 2 x 40 = 1920 mm și 4000 – 2 x 40 = 3920 mm.

Luăm celula din plasă de armare 100 mm. O astfel de densitate de armare este necesară pentru o marjă de siguranță, deoarece partea inferioară și pereții trebuie să fie nu numai puternici din punct de vedere structural, ci și etanși.

Numărul de tije longitudinale – 20, transversale – 40 pentru un strat de plasă. În total, sunt 40 longitudinale și 80 transversale pentru cadrul plăcii..

Întindem tijele cu un pas de 100 mm și le legăm cu un fir de tricotat. Sub firul transversal al armăturii, așezăm stopuri speciale din plastic cu 30 mm înălțime cu un pas de celule 4×4.

Atenţie! Nu folosiți sudura pentru a conecta barele de plasă! Acest lucru slăbește metalul și duce la coroziune intensă în punctele de sudură..

Pentru a menține o grosime constantă a cadrului, avem nevoie de opriri de armare. În vorbirea comună, ele sunt numite „broaște” sau „scaune”. Pot fi realizate din armături cu un diametru de 10 mm. Cu un diametru de armare de 10 mm, înălțimea netă a limitatorului va fi egală cu grosimea plăcii în minus din beton 2 x 30 mm minus 2 x 10 mm. În cazul nostru: 200 – 2 x 30 – 2 x 10 = 120 mm.

Lungimea piesei: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, accepta 750 mm.

Numărul de „broaște” – 20 buc., Consumul de armare 10 este de 15 m.

Limitator de broască

Fixăm „broaștele” cu o sârmă într-un model de tablă de control pe grila inferioară, astfel încât tijele transversale să se așeze pe ele cu un pas de 1 metru. Le atașăm tije transversale la ele. Apoi, le așezăm pe toate pe cele longitudinale cu un pas de 100 mm și le legăm cu sârmă. După aceea, trecem tijele transversale lipsă între ochiuri și le legăm de longitudinal.

Construcția monolitică este o conexiune continuă a tuturor elementelor. Acest efect este obținut prin adăugarea unui cadru (ca element principal de conectare) la barele cu eliberare liberă. În cazul nostru, placa și pereții sunt betonați separat, așa că trebuie să lăsăm tije libere fixate în cadrul plăcii pentru a mai țesut în cadrul peretelui.

Pentru a face acest lucru, îndoiți tijele de armare 16 în forma literei P. Distanța dintre tijele de lucru ale eliberării de-a lungul axelor este egală cu grosimea peretelui minus 2 x 40 mm. În cazul nostru: 200 – 2 x 40 = 120 mm. Lungimea părții de lucru a tijei este de 600 mm față de nivelul betonului. Lungimea totală totală a piesei pentru elementul în formă de U: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, unde 40 mm este marja de pierdere a lungimii în timpul îndoirii, 2 x 140 face parte din elementul din interiorul plăcii. Acceptăm lungimea piesei de prelucrat 1650 mm.

Eliberare în formă de U

Calcularea numărului de elemente în formă de U. Principiul armării pereților este același cu placa de jos, deci pasul de ieșire va fi de 100 mm. Numărul de elemente va fi egal cu perimetrul exterior împărțit la pas. În cazul nostru: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600/100 = 136 buc., accepta 140 buc.

Trecem elementele în formă de U sub prima plasă a cadrului plăcii și îl fixăm cu sârmă. Armarea plăcii de jos este gata, rămâne pentru a face o flanșare.

Înălțimea plăcii (grosimea plăcii pentru beton + PPR 100 mm) în cazul nostru va fi de 300 mm. Ca părți, puteți utiliza benzi de placaj cusute pe o grindă sau o placă de 40 mm (pentru rezistența la îndoire). Placa este instalată de-a lungul cablurilor pretensionate la spargerea plăcii și armată cu pante. Partea inferioară se fixează prin conducerea tijelor. Decupajul superior al placajului poate fi umplut cu cuie cu un pas de 500-700 mm și legat suplimentar la cadru cu sârmă. Placa de jos este gata pentru betonare.

Fluxul de armare 16: 40 buc. x 4 m + 80 buc. x 2 m + 140 buc. x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Betonarea plăcii de jos

Pentru toate elementele structurale (partea inferioară, pereții, zona oarbă), recomandăm utilizarea betonului din fabrică. Este furnizat în mixere automate și permite volume mari de betonare dintr-o dată. Acest lucru este important în cazul nostru. Pentru a menține o grosime constantă, efectuați o măsurare de 200 mm prin sudarea unui oprit transversal la bara de armare.

Asigurați-vă că folosiți vibratoare atunci când așezați beton. O combinație între vibrații profunde și utilizarea unui șapă vibrator este ideală..

Consumul de beton este egal cu volumul plăcii. În cazul nostru: 4,4 x 2,4 x 0,2 = 2,11 m³, acceptăm 2,3 m³.

Pentru armarea de perete de înaltă calitate, trebuie să realizăm cadre verticale de susținere. Acestea sunt două tije paralele egale cu înălțimea peretelui (2000 mm) plus lățimea zonei orb (800 mm), conectate prin tije scurte la o distanță în funcție de problemele. În cazul nostru: 2000 + 800 = 2800 mm.

Cadru sudat: 1 – A3 O16; 2 – A3 O10; Sudare la 3 puncte

Instalăm și fixăm cadrele cu un pas de 1 metru (16 buc.). Le aranjăm vertical și legăm partea superioară cu o tijă orizontală.

Sfat.În această etapă, ar trebui să determinați nivelul pereților pe beton – adâncimea bazinului (2000 mm) minus grosimea zonei orb (150 mm) și să aplicați markere pe cadre (bandă electrică, vopsea, pix).

Nivelul la care ar trebui să fie legată bara orizontală superioară este nivelul de sus al peretelui pe beton minus 40 mm (strat protector).

Colțurile sunt cele mai vulnerabile puncte ale structurilor dreptunghiulare. Ar trebui să fie armate și consolidate, dacă este posibil, cu tije solide (întregi). La colțuri, vom folosi tije în formă de L, cu laturi egale de o astfel de lungime, încât acestea captează două cadre verticale sudate pe fiecare parte (diagrama). Vă recomandăm să utilizați elemente în formă de L de două dimensiuni – 1200×1200 mm și 1600×1600 mm, alternând-le în structură.

Element G echilateral

Numărul elementelor L este înălțimea peretelui (2000 mm) împărțit la pas (100 mm), înmulțit cu 4 colțuri. În cazul nostru 2000/100 х 4 = 80 buc.

Întrucât s-a decis să folosească două dimensiuni de elemente L, fiecare dintre ele va fi de 40 de bucăți. Verificați cu atenție verticalitatea folosind un nivel, setați și fixați colțurile. Apoi umplem spațiul cu tije orizontale, luând măsurători în loc. Punem tije verticale lipsă cu o lungime egală cu ramele sudate și le fixăm pe orizontală.

Atenţie! Suprapunerea longitudinală a tijelor trebuie să fie de 200-400 mm.

Numărul de armături pentru armarea pereților

Vertical – perimetrul înmulțit cu 2 straturi, împărțit la un pas de 0,1 m și înmulțit cu o lungime a tijei de 2,8 m. În cazul nostru: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 m, acceptăm 680 m.

Orizontală (împreună cu elementele G) – înălțimea peretelui este de 2 m, împărțită cu un pas de 0,1 m, înmulțit cu perimetrul de 12 m și înmulțit cu 2 straturi). În cazul nostru: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Armare totală a peretelui: 680 + 480 = 1160 m.

Pentru betonarea pereților la realizarea unui bol, avem nevoie de o mulțime de cofraje (perimetrul înmulțit cu 2 laturi și înălțimea peretelui) – aproximativ 60 m². Este costisitor să fabricați și să instalați un astfel de număr de panouri pe site – costul placajelor și placilor cu film filmat este destul de mare și nu se va justifica. În plus, durează 5-7 zile lucrătoare.

Vă recomandăm să încredințați acest domeniu de activitate unei companii care instalează și betonează profesional. Costul închirierii cofrajelor și serviciilor de specialitate va fi mai mic decât costul achiziționării materialului, iar termenii vor fi cât mai scurti. În cazul nostru, toate lucrările pe pereți vor dura 2 zile..

După plasarea betonului, trebuie să treacă cel puțin 3 zile, după care cofrajul este îndepărtat. Sigilăm chiuvetele (dacă există) cu un amestec special de reparație. Se toacă cusăturile și mărgelele cu o râșniță cu un „bol cu ​​diamant”.

Consumul de beton pe pereți este egal cu volumul pereților – perimetrul înmulțit cu grosimea și înălțimea. În cazul nostru: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 m³, ia 5 m³.

După demontarea cofrajului, puteți trece la încălzirea exterioară și la impermeabilizare. Aici vom folosi un material cu proprietăți combinate – spumă de polistiren extrudat (foi PPR) cu grosimea de 50 mm. Izolația termică a piscinei este necesară pentru a preveni schimbul de căldură al apei și solului prin pereții de beton care absorb termic. Cu alte cuvinte, pentru a evita răcirea apei încălzite de soare. În plus, PPR servește ca un amortizor excelent în cazul deformărilor sezoniere ale solului. Impermeabilizarea este necesară pentru a preveni contactul cu substanțele organice și solul.

Vom monta foile PPR în mod obișnuit – lipiți pe spumă și fixăm „umbrela” cu o diblă după uscare.

Întrebare.De ce să-i udăm foile, pentru că vor fi presate ferm cu solul.

Răspuns.Solul tinde să fie mobil, mai ales în timpul sezonului (primăvara, toamna), cu desghetarea frecventă a înghețului. Acest lucru poate muta foile și compromite etanșeitatea izolației..

Folosind nivelul hidro, marcăm orizontul la nivelul fundului viitoarei zone orb și întindem cablurile (dacă este necesar). Întărim primul rând de foi pe partea de sus de-a lungul cordonului (orizont). Montăm următoarele foi cu o distanțare a cusăturilor verticale (acestea nu ar trebui să coincidă). Tratăm PPR cu bitum sau grund cu dispersie de apă de 2-3 ori.

Consumul de PPR este egal cu suprafața pereților din exterior. În cazul nostru: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 = 24 m².

După ce hidroizolația este complet uscată, puteți începe reumplerea sinusurilor. Întrucât vom aranja o zonă puternică orbă peste sinusuri, solul trebuie tamponat sau vărsat la reumplere, pentru a evita așezarea sa naturală mai târziu.

Acceptăm lățimea zonei orb de 800 mm. Nivelam solul din jurul perimetrului bolului și facem un pat din piatră zdrobită. Punem geotextile pe ea. Nivelul de sus al umpluturii trebuie să corespundă nivelului betonului pereților. Îndoiți prizele armăturii, așa cum se arată în diagramă. Impunem armarea longitudinală cu un pas de 100 mm pe rândul de jos al orificiilor de ieșire. Fixăm o plasă sudată de zidărie de 3 mm cu o celulă de 50×50 mm la rândul superior. Dacă este necesar, setați limitatoarele – „broaște”. Grosimea zonei orb pentru beton – 150 mm.

Din interiorul vasului, folosind diblul „instalare rapidă”, fixăm foile de placaj pe beton la nivelul vârfului zonei orb. Instalăm flanșa exterioară în același mod ca placa de jos. Legăm partea superioară a flanșelor cu șipci. Betonează zona orb cu betonul din fabrică. Opțional, puteți, de asemenea, să ridicați o latură suplimentară de-a lungul marginii zonei oarbe.

Cofraje pentru zona orb

Consumul de armare pentru zona orb. Lățimea de 0,8 m împărțit cu 0,1 m pas înmulțit cu 12 m perimetru. În cazul nostru: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, acceptăm 100 m.

Consumul net este perimetrul exterior al zonei orb, înmulțit cu lățimea sa. În cazul nostru: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 = 14,72 m², ia 15 m².

Consumul de beton – perimetrul exterior de 18,4 m înmulțit cu lățimea de 0,8 m și grosimea (0,15 m). În cazul nostru: 18,4 x 0,8 x 0,15 = 2,2 m³, ia 2,5 m³.

Atenţie! Betonul își câștigă rezistența în 28 de zile. În această perioadă, trebuie să fie hidratat și protejat de lumina directă a soarelui..

În această etapă, piscina este gata de a fi utilizată pentru tratamente cu apă. Cu toate acestea, cu toate avantajele sale, betonul are o proprietate inacceptabilă pentru piscine – acumulează ciupercă (mucegai) pe sine. Prin urmare, mai avem o etapă obligatorie – finisarea.

Există multe materiale de finisare. Cea mai bună opțiune ni se pare un chit „de iarnă” pentru piscine (de exemplu, „Planicrit iarna 520” TERTA). Consumul acestui chit este de 1,2 kg la 1 mp. m cu grosimea de 1 mm. Acceptăm o grosime medie a stratului de 3 mm (consum 3,5 kg la 1 mp). Zona bolului este egală cu perimetrul interior de ori înălțimea. În cazul nostru: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 mp. m. Tot ce ai nevoie: 3,5 x 24 = 84 kg chituri. Având în vedere ambalarea în saci de 20 kg, acceptăm 4 pungi.

Avantajele acestui tip de finisaj:

• aplicarea într-o singură durată direct pe beton;
• o combinație de straturi de pornire și finisare;
• proprietăți sanitare bune;
• supuse reparațiilor locale (jetoane, zgârieturi);
• nu necesită aliniere suplimentară;
• nu necesită calificări înalte ale masterului;
• nu se exfoliază la scăderea temperaturii;
• cel mai mic cost printre alte opțiuni.

Dezavantaje:

• toxice și inflamabile (numai atunci când sunt aplicate);
• aspect neasimilat.

Toate acțiunile cu chit sunt descrise în detaliu în instrucțiuni

Luați în considerare costul aproximativ al unei piscine situate pe un lot la 30 km de Moscova. Prețurile sunt în ruble.

Tabelul sumar al consumului și al costurilor materialelor și serviciilor

Nume	Unitate rev.	Preț unitar.	Cantitate	St-lea	Notă
Beton de casă	pui. m	1000	0.6	600	Pentru fundare
Beton fabrică BSG М250, В-20	pui. m	4000	zece	40.000	Placă de jos, pereți, zona orb. Odată cu livrarea.
Rebar cu un diametru de 16 mm	alerga. m	25	1800	45000	Placă de jos, pereți, zonă oarbă
Armatura cu un diametru de 10 mm	alerga. m	15	20	1500	Limitatoare de broască, tije auxiliare
Sârmă de tricotat	Kg	o sută	20	2000	Rame de tricotat
Spumă de polistiren extrudat 100 mm	pui. m	5000	1.4	7000	Sub placa de jos
Spumă de polistiren extrudat 50 mm	pui. m	5000	1,2	6000	În afara zidurilor
Grund	Kg	50	20	1000	Hidroizolarea
Putty pentru bol TERTA „Planicrit iarna 520”	sac	450	4	1800
Servicii de excavatoare	pui. m	400	50	20.000	Excluzând umplerea sinusurilor
Construcția pereților din beton	pui. m	2700	zece	27000	Include cofraj și lucrări de armare
Servicii de lucrători auxiliari, excavatoare	persoană / oră	o sută	40	4000	Curățarea gropii, PRR *, umplerea sinusurilor
Tarif	–	5000	–	5000	Livrare de fitinguri, PPR, alte materiale pentru 30 km
Costul total al materialelor și serviciilor				160300
Costul de 1 metru cub m bazin				10000

* -PRR – operațiuni de încărcare și descărcare

Când utilizați bazinul, trebuie să acordați atenție următoarelor puncte:

1. Curățați vasul și filtrați imediat ce se murdăresc cu produse speciale.
2. Pentru păstrarea iernii, trebuie să se realizeze o acoperire din lemn izolată prefabricată cu două orificii de aerisire. Instalați un încălzitor cu un releu la + 5 … -10 grade în vas.
3. Acoperiți capacul deasupra cu material impermeabil (polietilenă, pâslă de acoperiș) pentru iarnă.
4. Nu folosiți piscina în timpul iernii în alte scopuri (pentru depozitarea legumelor).

Dacă urmați aceste reguli simple, piscina dvs. va dura mulți ani. Dacă piscina se plictisește brusc sau nu se revendică, bolul său poate servi drept temelie pentru orice structură, chiar și una din cărămidă, în care va exista deja un subsol finisat.

Intrări similare:

1. Cum să construiți o piscină cu un bol de beton cu propriile mâini Conținutul articolului Alegerea locației pentru piscină materiale Instrumente Secvența dispozitivului vasului de beton Excavare Cofraje și lucrări de armare Lucrări din beton Opțiunea de bypass pentru piscină Decorațiunea piscinei Echipament piscină...
2. Cum să construiți o scară pentru o reședință de vară cu propriile mâini Conținutul articolului Alegerea tipului și a locației pentru scări Calculul unui zbor al scărilor Dispozitiv de deschidere prin pardoseală Marcarea în trepte, pregătirea grinzilor Asamblarea marșurilor Instalăm o platformă intermediară intermediară...
3. Gravel pași de grădină cu propriile mâini – cea mai economică opțiune pentru grădina ta Nu este dificil deloc. Începe la fel ca orice altă scară. Începeți prin a calcula cantitatea și dimensiunile, apoi folosiți țăruși, sfoară întinsă între ei și materiale libere pentru a marca...
4. Generator de gaz pentru casele de casă și de vară. Cum să alegi cea mai bună opțiune Conținutul articolului De ce un generator de benzină FUBAG BS 6600 A ES Makita EG 241 A Honda EU10IT1 În articol, vom considera trei generatoare potrivite pentru utilizare într-o casă privată...

Citește mai mult  Tabelul Hearth: caracteristici, exemple foto