Conținutul articolului
- Care este dificultatea izolării unui balcon
- Am nevoie de un parapet întărit
- Materiale de glazură și izolare
- Tehnica de izolare exterioară
- Izolarea termică a podelei, parapetului și a tavanului
Izolația termică a balconului este una dintre cele mai complicate componente ale reparației. Pe de o parte, este dificil să se obțină o izolare termică de înaltă calitate a celor trei pereți exteriori, dar pe de altă parte, există o serie de exemple implementate cu succes. Astăzi vom încerca să înțelegem rapiditatea izolației, a materialelor și a tehnologiei.
Care este dificultatea izolării unui balcon
Este foarte important să înțelegeți diferența dintre o loggie și un balcon. Doi pereți principali care înglobează loggia vă permit să izolați în mod fiabil joncțiunea vitrajului și să blocați căldura în interior. Prin urmare, vitrajul panoramic într-un balcon izolat ar fi o decizie în mod deliberat greșită – cei doi pereți de capăt ar trebui să fie de preferință surzi.
1 – balcon; 2 – loggia
Placa de la balcon limitează sarcina admisibilă, prin urmare, este mai bine să implementați izolarea și vitrarea pe o bază. Desigur, caracteristicile de economisire a căldurii pentru astfel de structuri sunt departe de a fi ideale, mai ales dacă montajul este realizat în astfel de condiții înghesuite..
În realitate, totul nu este atât de mohorât: există tehnologii și materiale destul de eficiente pentru izolarea unui balcon. Cu o abordare corectă, ei vor permite, dacă nu, să atașeze un balcon la cameră, așa cum este posibil cu o loggie, atunci cel puțin o vor face confortabil pentru o ședere lungă în sezonul rece.
Principalul obstacol în calea unei izolații fiabile este configurația de geam existentă sau planificată. Din punct de vedere structural, izolarea și vitrarea balconului sunt foarte conectate, motiv pentru care este puțin probabil să fie posibilă izolarea calitativă a balconului de-a lungul frontului de geam existent, fără pierderi semnificative de spațiu util..
Am nevoie de un parapet întărit
O astfel de soluție se sugerează în sine: să înlocuim gardul metalic din zăbrele din balcon cu zidărie din blocuri ușoare În această variantă, debitul de aer al balconului este garantat a fi eliminat și este prevăzută o bază fiabilă pentru geamuri. Dar abordarea la balcon ca loggia inițial nu poate fi numită corectă.
Limitarea principală este dictată de mica extensie a consolei de la balcon. O izolație bună poate fi obținută cu o grosime de parapet din beton poros de aproximativ 25-30 cm, în timp ce riscați să restrângeți spațiul interior la 55-60 cm complet nepractic. Este mult mai corect să utilizați un sistem de susținere a cadrului.
O diferență destul de mare între nivelul pardoselii de la balcon și în apartament, în general, vine la salvare. Uneori, picătura atinge 25-30 cm, ceea ce necesită mult efort pentru a ridica podeaua balconului final la un nivel confortabil acceptabil. În cazul nostru, acest spațiu poate fi utilizat pentru a plasa baza sistemului de cadre..
De-a lungul consolei de la balcon, există mai multe rânduri de țevi de profil 80×60 sau 100×50 mm cu un interval de 40-45 cm, marginile lor sunt eliberate în spatele planșei de grosimea tortului de izolație sau puțin mai mult, de obicei aproximativ 200-250 mm. Aceste conducte sunt doar baza primului rând de cadru. De la margini, acestea se ridică vertical în sus, formând rafturi pentru instalarea ulterioară a pereților de capăt orbi, iar sub tavan sunt închise cu grinzi orizontale.
Astfel, spațiul balconului este umplut cu trei sau patru (în funcție de lățimea consolei) cadre dreptunghiulare, cele mai exterioare fiind situate, respectiv, la 100-150 mm de marginea plăcii și aproape de peretele clădirii..
Al doilea rând al cadrului – baza placării frontale – se aplică peste și peste conductele de pe podea. În ceea ce privește țevile, ele ies și dincolo de granița consolei de grosimea izolației. Cele două elemente extreme, ca și înainte, intră în posturi verticale, formând un așa-numit unghi gol cu cadrul existent. Toate posturile intermediare sunt instalate în pași de 80 până la 100 mm. Părțile lor verticale sunt unite printr-o traversă continuă, care servește atât la marginea superioară a parapetului, cât și la baza pentru geamul frontal. Încă două bare transversale sunt fixate cu 50 și 350 mm sub placa superioară, constituie baza pentru o trapă orbă și fixează partea superioară a cadrelor ferestrei.
Sistemul de cadre trebuie fixat la structurile de capital fără a eșua. Cadrele de perete de capăt sunt atașate de suporturile de beton atât în partea de jos, cât și în partea superioară, iar conductele adiacente pereților clădirii sunt fixate cu ancore. Sistemele de rame transversale și longitudinale sunt fixate între ele prin sudură electrică sau îmbinări cu șuruburi. De asemenea, se recomandă fixarea capetelor conductelor pe pereți cu ajutorul plăcilor cu flanșă din oțel. Pentru fixare, în țeavă sunt realizate două găuri: prima este în peretele adiacent pentru diametrul ancorei șurubului, iar a doua este pe partea opusă pentru diametrul capului de capăt pentru strângerea piuliței.
Materiale de glazură și izolare
Alegerea materialelor potrivite pentru amenajarea unui balcon nu este la fel de largă pe cât pare. Pentru vitraj, utilizați în orice caz cele mai ușoare rame din PVC de la un profil de clasa B cu lățimea de 58 sau 70 mm. O singură unitate cu geam dublu cu ochelari de diferite grosimi va fi suficientă, înălțimea dorită a ferestrei: 90-100 cm.
Este mult mai dificil cu materialul de acoperire exterior. Instalarea la înălțime are propriile dificultăți, prin urmare, cea mai des utilizată foaie profesională sau așezarea de diferite tipuri. Alegerea finală trebuie făcută pe baza parametrilor estetici ai fațadei clădirii și a condițiilor de instalare. Siding din plastic sau metal pare a fi cel mai convenabil material. Vă permite să aduceți pielea secvențial de jos în sus, lucrând în siguranță prin golurile cadrului.
În ceea ce privește izolația, aceasta va necesita două tipuri. Primul este umplutura principală a pereților, poate fi fie polistiren expandat, fie vată minerală, protejat de o barieră de vapori din interior. Al doilea este un material cu rolă pe bază de polipropilenă sau poliuretan cu suprafață reflectorizantă. Formează o barieră termică continuă primară chiar sub placa balconului interior.
Tehnica de izolare exterioară
La fel ca majoritatea tehnicilor de izolare a balconului, telecomanda presupune instalarea primară a placării, după care cadrul este umplut cu izolație. Dar, într-un anumit caz, avem de-a face cu niște bonturi complet corecte de-a lungul extremităților superioare și inferioare ale sistemului de extensie. Prin urmare, lucrarea începe cu protejarea capetelor tortului și instalarea profilelor de blocare..
Pilonul inferior și superior trebuie să fie închis cu o creastă de oțel acoperită cu polimeri. O margine a coamei este atașată de placa de beton, cealaltă de cadrul metalic. Creasta inferioară este atașată la capătul consolei, apoi se apleacă și se lasă pe rama de oțel (sub piele) aproximativ 100 mm. Creasta superioară trebuie fixată pe planul inferior al plăcii „plafonului”, în acest moment lățimea benzii trebuie să fie de cel puțin 150 mm. Marginea rămasă este atașată la punctele cele mai înalte ale cadrului de oțel sau are o depășire liberă de 40–45 mm dincolo de planul de înveliș.
După instalarea patinelor, toate golurile dintre cadrul peretelui și garniturile de protecție trebuie să fie stropite cu spumă poliuretanică. Urmează instalarea colțului și, dacă este necesar, a profilurilor de bont pentru placarea. Fixarea directă a părții de fixare pe cadru este posibilă, dar pentru a elimina podurile reci și pentru a crește grosimea tortului, ar trebui să se înșurneze o contra-lată de la un profil ușor de CD-60 pe conductele de oțel pe umerase în formă de U.
Când se termină instalarea placării, colțurile goale trebuie umplute cu spumă poliuretanică și se continuă cu așezarea umpluturii principale. Din interiorul balconului, toate cavitățile sistemului de ramă rămân accesibile, astfel încât nu există probleme cu instalarea izolației.
Izolarea termică a podelei, parapetului și a tavanului
Izolația principală (lână, EPS) umple tot spațiul liber din interiorul sistemului de cadre, inclusiv între conductele care se intersectează pe podea. Dacă ați ales materiale rigide pentru izolare, încercați să umpleți golurile dintre plăci cu spumă poliuretanică. Instalarea ramelor ferestrelor se realizează, de obicei, în această etapă – când toată izolația este așezată în pereți și este posibilă sigilarea bontului acesteia la profilul de plastic.
Apoi podeaua este adusă în minte: barele de lemn de 40×40 sau 60×60 mm sunt înșurubate la țevi și nivelate cu panouri la distanță, care servesc ca bușteni. Spațiul dintre ele este, de asemenea, umplut cu izolație, după care pardoseala este cusută cu placaj de 14 mm..
Pereții necesită pregătire pentru finisarea ulterioară. Plăcile orizontale din lemn sunt înșurubate pe cadrul metalic, care servesc simultan ca lăzi pentru căptușeala interioară și ca mijloc de atașare a barierei de vapori și a izolației în role. Tot ceea ce se întâmplă în continuare este finisarea balconului în conformitate cu versiunea clasică folosind un „sandwich” pentru lucrări interioare sau căptușeală din plastic.
Pentru izolarea zonei superioare, sistemele de tavan suspendate sunt utilizate pe profile sub placa de ghips. De regulă, înălțimea tavanului de pe balcon nu joacă un rol decisiv, prin urmare, este posibil să se efectueze atât pe suspensii drepte, cât și pe ace de tricotat – totul depinde de grosimea izolației. Nu uitați că banda de izolare superioară are, de asemenea, nevoie de protecție împotriva vaporilor de apă, iar bariera de vapori trebuie lipită în jurul perimetrului de izolarea ruloului de pe pereți.
Cum pot să izolez un balcon cu propriile mâini? Aveți vreo instrucțiune pas cu pas pe care să o urmez?