Conținutul articolului
- Câteva întrebări generale
- Caracteristici ale creării unui subsistem
- Pregătirea căptușelii pentru placare
- Învelișul ramelor
- Lacune de finisare și contraforturi
Față cu clapeta din lemn se referă la acele operațiuni de construcție care pot fi executate de un maestru de aproape orice nivel. Nu este necesar să aveți un instrument complex și abilități speciale pentru a face acest lucru. Între timp, în acest caz, există mai multe nuanțe care sunt cele mai cunoscute la începerea lucrului..
Finisarea necesită întotdeauna mai puțin timp decât pregătirea și, de asemenea, din punct de vedere psihologic, este mult mai plăcută decât munca aspră, deoarece eforturile depuse sunt în sfârșit vizibile. Chiar și angajând oameni pentru reparații, vreau să fac ceva cu propriile mele mâini. Suprafețele cu tablă din lemn se referă la acele operațiuni de construcție care pot fi efectuate de un maestru cu aproape orice nivel de profesionalism. Pentru a face acest lucru, nu este necesar să aveți un instrument electric complex și să aveți abilități speciale, deoarece, de exemplu, munca unui chit putter necesită. Între timp, în acest caz, există mai multe nuanțe care sunt cele mai cunoscute la începerea lucrului..
Câteva întrebări generale
Căptușeala din lemn este utilizată fără probleme pentru acoperirea structurilor clădirii, dar cel mai adesea sunt pereți, tavan, pantele, inclusiv în încăperile umede. În cele mai multe cazuri, instalarea căptușelii se realizează de-a lungul cadrelor, dar teoretic poate fi atașată pe planuri solide, bine aliniate. De exemplu, pe un perete tencuit, este permisă instalarea combinată: lipici (precum „cuie lichide”) și fixare mecanică deschisă cu dibluri (pluta nu trebuie să fie „ciupercă”, ci cu „transpirație” – apoi închisă cu o diblă de lemn). De asemenea, clapboardul poate înfășura structuri care înglobează, de exemplu, pereți despărțitori, pereți exteriori ai caselor canadiene, podele din lemn, scări, căpriori de acoperiș.
Cel mai bine este să îmbrăcați planuri relativ mari cu o legătură de trei persoane: una taie la dimensiune și alimentează lamelele, iar două sunt angajate în instalarea lor – setarea și fixarea fiecărui element. Un finisator cu experiență poate face față independent, chiar și pe tavan, dar acest lucru nu este în întregime convenabil.
Este logic să începeți placarea camerei de la tavan, pentru a închide apoi locurile în care căptușeala se învecinează cu structurile de închidere cu placarea pereților. În caz contrar, va trebui să efectuați măsurători și ajustări complexe în partea de sus, complicând doar o sarcină deja dificilă. Este mai bine să încălziți pereții separat, unul după altul, astfel încât la sfârșit să obțineți doar un singur colț „tăiat”. În ceea ce privește ramele acestor pereți, este mai bine să le asamblați pentru toată camera dintr-o dată (doar colțurile vor trebui apoi organizate), astfel încât emisiile de materiale în timpul lucrărilor de foraj să nu facă praf și să nu păteze lemnul.
Puteți alege orice direcție pentru căptușeală, care este folosită în interior, inclusiv diagonală sau „herringbone”. Însă, se consideră că în încăperile cu un regim de umiditate schimbător, opțiunea verticală va fi mai preferabilă, astfel încât o posibilă condensare să poată curge pe brazde pe spatele căptușelii, fără să se acumuleze. Când vă confruntați cu structuri de pe stradă, folosiți doar un aranjament orizontal, „canelă în jos”, în primul rând, astfel încât umiditatea precipitațiilor sub influența gravitației să nu intre în cusături.
Caracteristici ale creării unui subsistem
Este obișnuit să folosească cherestea ca elemente portante ale cadrului. De regulă, aceasta este o bara de pin cu laturi în secțiune transversală de la 30 la 50 mm. Elementele de rulment trebuie să fie uscate, uniform, fără noduri și daune biologice. Rețineți că un subsistem metalic, care este utilizat în lucrările de plăci de ipsos (UD, CD), poate acționa, de asemenea, ca un cadru pentru montarea căptușelii. Profilele galvanizate, în comparație cu o tablă de lemn, au o geometrie mai precisă, stabilitate la schimbările de umiditate, sunt mai durabile și nu sunt afectate de dăunători. Prin urmare, metalul va fi o soluție ideală pentru stradă și pentru unele spații „umede”.
În orice caz, este mai bine să atașați atât un cadru din lemn, cât și un metal pe bază, folosind umerase drepte (suporturi perforate în formă de U). „Pionul” vă permite să vă fixați pe suprafața oricărui material. Pe o suspensie dreaptă, puteți seta în mod ideal avionul, inclusiv la o distanță considerabilă de structurile de susținere, de exemplu, dacă trebuie să izolați pereții sau să îi nivelați. Această metodă de fixare și aliniere este mai rapidă, mai precisă și mai fiabilă decât fixarea lamelelor prin corp folosind distanțiere..
Distanța optimă între paranteze este între 600-1000 mm, în funcție de secțiunea șinelor de ghidare. Distanța dintre elementele de sprijin ale cadrului (grinzi sau profile) depinde de grosimea căptușelii. Pentru lamele groase, poate fi potrivită chiar și o distanță de aproximativ 800 mm, iar pentru fațetele „standard”, cu puțin mai mult de un centimetru grosime, este mai bine să vă limitați la 500-600 de milimetri de-a lungul axelor.
Este necesar să setați foarte atent avioanele pentru montarea căptușelii. Cert este că căptușeala este o piesă și un material de sutură, prin urmare, cu diferențe de nivel orizontal sau verticalitate a subsistemelor din colțuri, se pot vedea pene urâte. Orice plan trebuie montat, pornind de la ghidurile extreme, iar apoi, folosind fire de baliză, setați bare / profile intermediare. Calitatea de construcție a cadrelor finite trebuie verificată în toate direcțiile folosind o regulă lungă (2-2,5 metri).
Se recomandă tratarea elementelor din lemn cu rame cu compuși impermeabilizanți (exteriori) și agenți de protecție biologică înainte de acoperire.
Dacă cavitățile cadrelor conțin izolatoare / izolatoare fonice, atunci materialele corespunzătoare trebuie să fie fixate în siguranță la bază și trebuie să rămână un decalaj de cel puțin 10 mm între spatele căptușelii și umplutură, ceea ce asigură ventilația structurii. Dacă căptușeala este folosită ca placare în sistemul de fațadă de ventilație, atunci acest decalaj este de ordinul mărimii mai mare, iar pentru organizarea sa, se folosește o rețea cu o grosime de 30-40 mm..
Pregătirea căptușelii pentru placare
Cu câteva zile înainte de începerea lucrărilor de confecționare, căptușeala trebuie livrată obiectului pentru ca lemnul să se adapteze la condițiile de temperatură și umiditate. Toate pachetele trebuie deschise.
Este obligatoriu să sortăm căptușeala pentru a amâna lamelele cu defecte critice. Astfel, te vei proteja de faptul că plăcile urâte sau defecte, dezvăluite neașteptat în ultimele pachete, vor cădea în locuri proeminente. Căptușeala cu geometrie problematică (de exemplu, sub forma unui arc) poate fi tăiată și rulată pe uși, sub o fereastră, pe versanți. Procedăm la fel cu lamelele care au defecte locale sau le coase în locuri necuprinzătoare sau specifice. Și totuși, dacă există o placă cu un vârf deteriorat, puteți începe să înfășurați avionul din ea, în cazul în care canelura este ruptă, terminăm avionul cu această lamelă.
Este mai bine să tăiați transversal căptușeala cu un ferăstrău electric, dar, dacă este necesar, ferăstraiele de mână cu un dinte fin. Jigsaw se va ocupa de tundere, dar este deosebit de bine dacă aveți nevoie pentru a rula o lamelă, de exemplu, pentru a asambla un colț. Rețineți că ar trebui să folosiți lame pentru o „tăietură curată” (dinții sunt mici, ușor reglați, îndreptați în jos), este mai bine dacă talpa puzzle-ului are o căptușeală din polimer, deoarece metalul poate lăsa urme negre pe lemn moale ușor..
Lungimea fiecărei lamele poate fi reglată aproape complet (cu goluri de un cuplu de milimetri), deoarece chiar și la căldura saunei, expansiunea termică liniară a lemnului este foarte nesemnificativă și nu va avea un efect negativ.
Pentru fiecare plan individual, prima placă de căptușeală instalată (în special cu o cusătură pronunțată – euro, linii moi) este pregătită într-un mod special. Pentru a preveni formarea unei depresiuni în colț, care interferează în continuare cu formarea articulației, se taie o canelură din lamele, adesea chiar înainte de începutul planului principal al lamelei.
Învelișul ramelor
Acoperirea verticală începe de la colțul planului deja placat. Căptușeala orizontală ar trebui să înceapă de la tavan și să se mute pe podea, în timp ce căptușeala trebuie așezată cu canelura în jos. Așadar, în cel mai vizibil loc (interfață perete / tavan), totul va fi cu siguranță frumos, iar problemele de mai jos pot fi închise cu un plint.
Căptușeala modernă a euro are o legătură destul de profundă a canelurii cu vârful, astfel încât nu este necesar să împingeți lamelele unul pe celălalt până la capăt, cu atât mai mult pentru a le termina prin extensie. Un astfel de curs vă permite să mențineți nivelul fiecărui element de placare și să compensați neregulile minore ale lamelelor individuale, „mâncați” treptat diferențele de orizont sau verticalitate. Cu o înveliș orizontal, va fi ușor să aliniați cusăturile planurilor adiacente. Pe de altă parte, există pericolul de „umplere” a cusăturilor sau crearea unui arc repetitiv. Prin urmare, la fiecare 2-3 scânduri, trebuie să aplicați un nivel lung pe capetele feței, verificați egalitatea liniei de cusătură, precum și orizontală sau verticală.
Fixarea căptușelii pe cadru, în majoritatea cazurilor, se realizează cu cleme metalice. Dimensiunea lor standard este aleasă în funcție de grosimea flanșei canelurii. Site-ul nostru recomandă, în cazul în care, să avem la îndemână o dimensiune mai mare decât este necesar, deoarece uneori există îngroșări aleatorii pe caneluri (datorită măcinării imperfecte), pe care elementele de fixare obișnuite pur și simplu nu pot fi puse. Kleimer-ul este agățat în șanțul lamelei cu o capsă și este fixat în cuib cu ajutorul unor cuie mici (15-20 mm). În saune și în aer liber, este mai bine să folosiți cupru sau unghii anodizate care nu ruginesc. Mulți meșteri preferă să utilizeze șuruburi autofiletante pentru șipci de fixare (chiar și pentru subsistemele din lemn). Sunt adecvate șuruburile cu capul mic sub capătul tăiat (capetele sunt presate în bară prin metalul subțire al cleaimerului, nu pot fi combinate cu clamere rigide). Analogii de 11 milimetri ai faimoaselor „gândaci de purici” funcționează normal aici, doar pentru lemn și fără un burghiu la final. Dacă se folosește un subsistem metalic, atunci nu există alternative la șuruburile autofiletante cu lungimea de 9 mm LN.
În mod vechi, într-un mod ascuns, căptușeala poate fi fixată cu unghii, sunt antrenate într-un unghi, chiar prin ochiul canelurii. În acest caz, un doboynik este confecționat dintr-un cui gros de nouăzeci de sute sau dintr-o burghie perforată de 6 mm. Cu o anumită abilitate, această opțiune de montare este destul de practică și, poate, chiar mai rapidă decât cea „kleimerny”, însă fața rezultată va fi imposibilă de demontat fără a distruge canelurile.
Fixarea căptușelii prin corp nu este practic folosită, deoarece știfturile și unghiile cu capace mușcate, înrăutățesc în mod semnificativ aspectul și proprietățile consumatorilor ale placării, iar la urma urmei, instalarea ascunsă este o „caracteristică” importantă a căptușelii ca material. Între timp, astfel de opțiuni de căptușeală specializate, cum ar fi „blockhouse” sau „american”, sunt adesea fixate doar prin corp, doar șuruburile / unghiile nu sunt ascunse de o diblă, ci sunt acoperite cu o canelură a fiecărei lamele următoare. De asemenea, prima și ultima căptușeală a unui singur plan este fixată prin corp, elementele de fixare corespunzătoare sunt apoi închise cu tot felul de accesorii.
Pentru a face colțul interior mai rigid (în special cu o distanță crescută între grinzile / profilele de susținere), segmentele din grinzile de ghidare sunt înșurubate pe planul deja acoperit, care completează perimetrul cadrului. În colțurile exterioare, nișele și pantele sunt asamblate în funcție de tipul de sisteme de plăci de gips-carton – un lemn sau profil galvanizat, care nu este fixat la bază, „conectând” cele două planuri, este instalat sub placare. Apropo, în ceea ce privește pantele și tot felul de nișe, este indicat să le facem scurte, perpendiculare pe planul principal. Înveliți-le la sfârșit, atunci când pot rămâne bucăți de căptușeală care nu sunt deja utilizate pentru alte secțiuni.
Lacune de finisare și contraforturi
După cum am menționat deja, lemnul are un coeficient foarte mic de expansiune termică, în plus, este un material maleabil, ușor prelucrat. Prin urmare, dacă se dorește, lamelele în locurile de ridicare reciprocă sau de andocare cu alte structuri pot fi montate îndeaproape. Nu toată lumea este pregătită pentru o astfel de lucrare responsabilă și dureroasă, prin urmare, de multe ori pentru a suprapune articulațiile și golurile, se folosesc tot felul de adaosuri de lemn: colțuri exterioare, colțuri interne, plăcuțe cu conector plat, împletituri decorative, etc. Toate sunt atașate direct la căptușeală, de regulă. , garoafe cu un capac aplatizat sau scos.
De asemenea, toate colțurile interioare ale unei încăperi căptușite cu clapet din lemn pot fi tăiate cu o funie de iută, care este, de asemenea, fixată cu știfturi. Această opțiune este pur și simplu de neînlocuit dacă colțurile interioare nu au o linie dreaptă, de exemplu, dacă căptușeala are o suprafață frontală în relief și, de asemenea, dacă lamelele plate sunt unite cu o casă de bușteni sau, să zicem, o piatră sălbatică.
Căptușeala modernă de grade medii și înalte are suprafețe bine finisate și nu are nevoie de șlefuire sau punere suplimentară. Căptușeala de grade scăzute în conformitate cu GOST poate conține zone care au fost chitite de producător, puteți, de asemenea, alegând culoarea chitului, să reparați fisuri scurte, scoici, zone de noduri în mișcare în locurile dvs. Depinde de dvs. să acoperiți sau să nu acoperiți căptușeala cu vopsele și lacuri și pe care să le utilizați, însă pentru camerele foarte calde (baie, saună) este mai bine să utilizați uleiuri de protecție specializate.
Cum pot să mă acomodez cu lucrul prin clapboard? Care sunt pașii esențiali pentru a începe și învăța să lucrez cu clapboard? Sunt vreo reguli sau tehnică specială pe care ar trebui să le cunosc? Aș aprecia orice sfat sau indrumare pentru a mă îndruma în acest proces.
Cum să lucrați cu clapboard? Aveți vreun sfat sau metodă? Nu am mai avut experiență cu acest material și aș aprecia orice informație utilă sau sfaturi de lucru. Mulțumesc anticipat!