Cum să alungi pereți din blocurile de silicați de gaz

Conținutul articolului

• Marcaj
• Zidăria blocului
• Locurile deschiderilor de ferestre și uși
• Centura monolitică
• Partițiile

Blocurile de silicat de gaz (blocuri de beton aerisit) astăzi, ca material, sunt cele mai populare în construcții datorită următoarelor avantaje evidente: conductivitate termică scăzută, greutate specifică relativ mică, ușurință de instalare și prelucrare. Nu necesită pregătire suplimentară pentru finisare. Acestea. puteți tencuiește atât în ​​exterior cât și în interior direct de-a lungul blocului, fără a utiliza materiale suplimentare, excluzând în același timp costuri suplimentare.

Pentru a pune blocuri, veți avea nevoie de următoarele instrumente: o spatula cu mistria cu dinți (este mai bine să alegeți o dimensiune a dintelui la 4-5 mm), un ciocan de cauciuc, un burghiu-mixer cu o duză pentru agitarea lipiciului, un ferăstrău bloc, un nivel.

Marcaj

Primul lucru cu care începeți este marcarea zidurilor viitoare. Este necesar să alegeți principalele 4 colțuri ale viitoarei case și să le marcați, asigurați-vă că verificați egalitatea diagonalelor. O condiție prealabilă este ca blocurile să proiece cel puțin 5 cm față de fundație sau subsol, o greșeală comună este de a pune blocuri în același plan cu fundația. Aceasta se realizează pentru a exclude pătrunderea și scurgerea umezelii, care, care curge în jos din pereți, cade direct pe articulația dintre perete și fundație. Pentru a trage firul în colțuri (este mai bine să luați un fir subțire de mătase), puteți utiliza bare de lemn cu cuie conduse în ele, conducându-le bine în pământ până la o adâncime de 20-30 cm. Este mai bine să se alinieze în cele din urmă cu două distanțe pentru fiecare bară, tragând treptat »Acestea sunt în poziția dorită a firului.

Zidăria blocului

După terminarea marcajului, acestea încep să stabilească primul rând de blocuri. Asigurați-vă că folosiți o pâslă de acoperiș consolidată ca impermeabilizare, care trebuie pliată la jumătate. Se potrivește direct sub primul rând de blocuri. După ce ați așezat materialul pentru acoperiș de-a lungul întregului perimetru al pereților marcați, continuați să puneți blocurile. Mortarul este amestecat în următorul raport: ciment / nisip însămânțat, ca 1: 4. Soluția trebuie să fie practic uscată (este important să nu plutești), altfel nu vei putea alinia blocul, deoarece se va scufunda constant sub greutatea sa pe o soluție „moale”. Pentru fiecare bloc, faceți două „piste” din soluție de-a lungul fiecărei margini a blocului, înălțime de aproximativ 5 cm – acest lucru este optim pentru nivelarea blocului.

Când aplicați mortarul, lăsați o „linie de aer” între margele adezive. Această metodă este o izolație termică suplimentară excelentă pentru pereții casei..

Cu lovituri ușoare ale unui ciocan de cauciuc, setați blocul într-un plan orizontal. Inițial, trebuie să setați 4 blocuri de colț de sprijin – acesta este procesul care necesită cel mai mult timp, care necesită atenție și diligență. „Curbura” pereților viitori depinde de instalarea acestor 50 blocuri cu 50%. În plus, prin tragerea firului între blocurile de sprijin, toate blocurile în linie pot fi așezate pe mortar și sunt lubrifiate cu un clei special pentru blocurile de silicat de gaz. În ceea ce privește alegerea lipiciului, sfătuiesc adezivul foarte bine dovedit „Zabudova”, acesta are cel mai bun raport calitate / preț, pe lângă faptul că proprietățile sale de izolare termică sunt la un nivel ridicat. Pentru a tăia blocuri, trebuie să folosiți un ferăstrău pe blocurile de silicați cu gaz cu vârfuri victorioase. Există două tipuri de ferăstrău pe dinți: ferăstrău cu vârfuri victorioase „pentru fiecare dinte” și „prin dinte”. În ceea ce privește prețul, acestea diferă cu 10-15%, dar în ceea ce privește ușurința de funcționare și calitatea tăierii, primul este mult mai bun, în plus, este mult mai convenabil pentru a fi văzut. Cea mai optimă opțiune în ceea ce privește prețul / calitatea de astăzi este un ferăstrău Vorel. Nivelul clădirii este utilizat nu mai mult de 80 cm, deoarece dimensiunea unui bloc de perete obișnuit este de 625 (600) mm cu 400 mm. Verificați planul orizontal al blocului după cum urmează: punând nivelul pe diagonala blocului în două poziții; și să niveleze peretele – de-a lungul unui fir strâns. Adezivul este diluat cu apă și agitat cu un mixer până seamănă cu smântână în consecvență. Aplicați adezivul în două benzi de-a lungul marginilor blocului folosind o mistrie de 15 cm. În centru ar trebui să existe o mică fâșie fără lipici. Cu această metodă de aplicare, va fi mai convenabil să nivelați blocul după nivel, iar decalajul de aer dintre blocuri va îmbunătăți performanța termică a peretelui, deoarece „gâtul” pierderii de căldură prin pereți sunt doar cusăturile de lipici. Este de preferat să udați blocurile cu apă în locurile de aplicare ulterioară a lipiciului, deoarece blocul de silicat de gaz absoarbe foarte bine umiditatea. Și dacă lipiciul este aplicat pe un bloc uscat, acesta se usucă imediat, ceea ce afectează negativ caracteristicile legăturii dintre lipici.

Blocul este aliniat imediat în planul orizontal și după aceea cu 2-3 lovituri până la capătul blocului, este apăsat pe rândul anterior de blocuri.

Aplicați presiune ușoară când atingeți blocul – blocajele se prăbușesc ușor.

Când așezați al doilea rând și următoarele rânduri de blocuri, este obligatoriu să folosiți legarea blocurilor, adică. rândul următor ar trebui să meargă cu un decalaj bloc de cel puțin 15-20 cm față de cel precedent. De asemenea, trebuie să monitorizați pansamentul la articulațiile pereților rulmenților..

Materialul de acoperiș este așezat de-a lungul perimetrului întregii case sub primul rând. Este important ca marginea materialului de acoperiș să iasă la 10-15 centimetri, așa cum se arată în fotografie. De asemenea, faceți o cotă de 10 cm între foile materialului pentru acoperiș..

Locurile deschiderilor de ferestre și uși

Deschiderile ferestrei încep de la nivelul celui de-al patrulea rând (la o înălțime de 100 cm). Ulterior (ținând cont de șapa și izolația de pe podea), înălțimea ferestrei va fi de aproximativ 80 – 85 cm. Nivelul superior al deschiderilor ferestrelor este la nivelul a 10 sau 11 rânduri, în funcție de înălțimea tavanului. Dar distanța de la deschidere până la tavan nu trebuie să depășească 35 cm (cu toate acestea, acestea nu sunt coduri de construcție, ci mai mult estetice). Ușile trebuie să se încheie la nivelul celui de-al 9-lea rând, ceea ce corespunde unei înălțimi de 225 cm. După umplerea pardoselilor și așezarea izolației, înălțimea deschiderilor va fi de 210-215 cm. Lintelele trebuie instalate deasupra tuturor deschiderilor. Există două metode principale pentru a face acest lucru. Primul, cel mai simplu, este instalarea unui perete de beton prefabricat gata fabricat. Dar sunt capcanele aici, există mai multe dintre ele. În primul rând, betonul armat are o conductivitate termică foarte ridicată, în urma căreia un astfel de perete va îngheța iarna, iar consecințele și concluziile acestora sunt evidente. Prin urmare, aici vor fi necesare lucrări suplimentare și costuri pentru izolarea termică a unui astfel de perete. În al doilea rând, uneori este foarte dificil să găsești o scamă de dimensiunea ta exactă sub deschidere, atât în ​​lungime cât și în lățime. În al treilea rând, costul produselor fabricii și livrarea pe șantier se ridică în cele din urmă la o sumă mare. Cea mai bună opțiune este să-ți creezi un singur linit monolitic. În ceea ce privește costurile forței de muncă, această metodă chiar câștigă față de precedenta. Pentru a face acest lucru, începeți prin instalarea distanțierelor sub viitorul jumper și pot fi cuplate la blocuri cu cuie obișnuite (120 m sau 150 m).

Este imperativ să întăriți linia monolitică de jos, așa cum se arată în fotografie. Țineți fixarea cel puțin o lună.

Este important să setați ghidurile strict în funcție de nivelul rândului precedent de blocuri. Apoi, pregătiți cofrajul fix pentru viitoarea linie, în acest caz, acestea vor fi blocuri cu goluri tăiate. Lățimea și înălțimea golului trebuie să fie de 20 cu 15 cm, respectiv. Este necesar să se vadă cu o ușoară extensie spre baza blocului (acest lucru se face pentru a împiedica alunecarea blocului din jumătatea monolitică în sine). Apoi, blocurile de tăvițe finite, obținute în acest fel, sunt instalate pe distanțiere, ca în alte părți, lipind blocurile cu lipici. Un punct important este că blocul de jgheab trebuie să treacă cel puțin 20 cm pe peretele rulmentului. Acest lucru va exclude formarea de fisuri și jetoane în perete, precum și subsidența lintei..

Vedere de sus a unui buiandoc.

Betonul de gradul M200 și mai mare este turnat în tava finisată (raportul de compoziție a pietrei zdrobite / nisip / ciment 3: 1,5: 1) La sfârșit, armarea (2-3 bucăți cu diametrul de 10 mm sau 12 mm) este așezată în beton cât mai jos până la baza blocului, deoarece sarcina de rupere este maximă exact în partea inferioară. Este necesar să rezistați la scânteile turnate în acest fel timp de o lună, dar acest lucru nu înseamnă că așezarea blocurilor nu poate fi continuată. În cursul lunii, nu este permisă încărcarea pe dintii asociați cu așezarea plăcilor de podea, instalarea de coloane, grinzi.

Centura monolitică

După așezarea ultimului rând de blocuri, o centură monolitică din beton armat trebuie turnată fără greș. Cu o grosime a blocului de 400-500 mm (și nu este permisă o grosime mai mică conform SNiP-urilor pentru izolarea termică), dimensiunile centurii trebuie să fie de cel puțin 20 x 15 cm. Nu este permisă umplerea centurii pe întreaga lățime a blocului; trebuie organizată izolarea termică. Există două modalități optime: 1) folosiți blocul de silicat de gaz ca izolator termic, 2) folosiți penoplex sau polistiren expandat ca izolator termic (în viața de zi cu zi – spumă). Prima metodă este mai practică datorită faptului că silicatul de gaz este un ordin de mărime mai puternic decât polistirenul și spuma de polistiren, iar atunci când îl utilizați, nu este necesară instalarea cofrajului, deoarece blocurile în sine vor fi un fel de cofraj permanent.

Luați în considerare primul caz: Două tipuri de piese sunt tăiate din blocuri: primul 15 x 15 cm, al doilea 5 x 15 cm (cu o înălțime a centurii de 15 cm). Se face astfel: din partea străzii se pun bucăți de 15 x 15cm, iar din partea viitoarei camere – 5 x 15cm. Rezultatul este un gol cu ​​dimensiunile de 20 x 15 cm. În această stare, lipiciul trebuie lăsat să se usuce timp de 2-3 zile pentru a evita spargerea blocurilor în timpul turnării betonului. Acest tip de cofraj permanent trebuie făcut pe toți pereții portanți..

După 2-3 zile, începeți să așezați armătura în jurul întregului perimetru al centurii. Este suficient să se întărească armatura cu un diametru de 8-12 mm în două rânduri. Turnați beton cu o marcă de cel puțin 200M (raportul proporțiilor a fost deja descris mai sus) și turnați-l în întregul perimetru. Este foarte important să faceți centura într-o singură zi, deoarece întărirea betonului nu este permisă datorită faptului că, în timp, pot apărea fisuri la articulații din cauza sarcinii.

Mai departe pe această centură, puteți așeza dale de podea sau puteți utiliza o altă metodă de suprapunere a podelei. În același mod, se realizează o centură monolitică în jurul întregului perimetru și sub acoperiș.

Partițiile

Partițiile din interiorul casei sunt realizate, de regulă, din blocuri cu o grosime de 100-200 mm, în funcție de scopul spațiilor, precum și de parametrii și cerințele dorite de izolare termică și fonică. Nu este necesară realizarea unei centuri monolitice pentru astfel de pereți, deoarece acestea nu sunt supuse unor sarcini grele, precum cele cu sarcină. Este obligatoriu ca acestea să fie legate cu pereți portanți. În acest scop, se folosesc de obicei piese de armare, de aproximativ 20-25 cm, care sunt introduse în peretele portant la jumătatea lungimii lor. Apoi este conturat locul de intrare a armăturii în bloc, care va fi ulterior fixat cu peretele portant. În bloc, o gaură este găurită pentru armare cu 2-3 cm mai mare decât lungimea sa pentru a preveni despărțirea, iar blocul este împins pe armătură, toate îmbinările sunt pre-acoperite cu lipici. Tot aici trebuie să vă amintiți să utilizați un bandaj între rânduri. Spuma obișnuită a clădirii poate fi folosită pentru a lega pereții despărțitori cu plăci de tavan. Se recomandă spumarea întregii lățimi a peretelui, trecând mai întâi dintr-o parte a peretelui, apoi din celălalt. După ce spuma se usucă, se taie la nivelul peretelui cu un cuțit obișnuit de papetărie. Distanța dintre bloc și tavan nu trebuie să fie mai mare de 1-2 cm, datorită proprietăților slabe de compresie / rupere ale spumei. În caz contrar, metoda de așezare a pereților despărțitori este identică cu blocurile de așezare în pereții portanți..

Compartimentarea portantă este realizată din blocuri de perete, deoarece sarcina plăcilor de podea va fi distribuită pe ea.

În general, prin respectarea tuturor tehnologiilor și normelor de mai sus pentru instalarea blocurilor de silicat de gaz, puteți evita greșelile comune pe care constructorii de case neexperimentați le întâmpină atunci când ridică ziduri..